Kumaş Baskı Teknikleri: Kalamkari, Kravat Ve Boya, Batik Ve Nakış

Kumaş Baskı Teknikleri: Kalamkari, Kravat Ve Boya, Batik Ve Nakış!

Kumaşların baskı teknikleri arasında, oyulmuş ahşap blokların ağartılmış pamuk veya ipek baskıda kullanıldığı popüler direkt baskı; bezin boyanmamış kısımlarını yazdırmak için çeşitli malzemelerden bir macun kullanan baskıya karşı koyma; ve kolye kullanarak kumaşların basılması.

Kalamkari:

Kalamkari - kelimenin tam anlamıyla 'kalem sanatı' - resimden ayrı olarak elle blok baskı yapmayı içeren bir sanat. Kalamkari, güçlü bir resist boyama ve el baskısı işleminden geçiyor.

Hindistan'da doğal boyalı kumaşların antikliği, Hıristiyanlık öncesi döneme kadar uzanır. Bu kumaşların örnekleri, denizaşırı ticareti düşündüren Kahire, Yunanistan, Orta Asya ve Arabistan gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan birçok kazıda bulunmuştur. Sanat ve El Sanatları'ndeki Percy Brown, 18. yüzyılda kalamkarların Coromandal Sahili'nin her tarafında uygulandığını söylemektedir.

İki ana kalamkari stili vardır - Srikalahasti ve Machilipatnam (Masulipatnam) stilleri. Her iki merkez de Andra Pradeş'te.

Srikalahasti'nin ustaları (Andhra Pradesh'in Chittoor semtindeki bir tapınak kasabası), en eski günlerden beri miras kalan eski boyama tekniklerini kullanıyorlar. Serbest ellerle çizilen duvar askısı, sanatkarların en popüler eserleridir. Hindu mitolojisi, temaların ana kaynağıdır. Srikalahasti'deki zanaatkarların bazıları serbest elle çizilmiş güzel tekstil malzemeleri üretiyorlar.

Bu eserler mücevher / kostüm vb. boncuklu çizginin kullanılması ve kalp şeklindeki tasarımların sınırlarda kullanılması; renklerin sadeleştirilmesi, gölgelendirme ortadan kaldırılmıştır; yuvarlak yüzler, uzun ve iri gözler; kırmızı, sarı, mavi ve siyah renklerin hakimiyeti.

Bazı durumlarda, ana hatlar ve ana özellikler elle oyulmuş bloklar kullanılarak yapılır. İnce detaylar daha sonra kalem kullanılarak yapılır. Sadece doğal boyalar kullanılır, örneğin, Hint madderinden kırmızı, myrobalan çiçeğinden sarı, indigo bitkisinden mavi, demirden ve şeker pekmezinden siyah elde edilir. Bu tarz, bugünkü durumunu, sanatı All India El Sanatları Kurulu'nun ilk başkanı olarak popüler kılan Kamaladevi Chattopadhyay'ye borçludur.

Golconda'daki Müslüman egemenliği sayesinde Machilipatnam kalamkari, zevklerine uyacak şekilde geniş ölçüde uyarlanmış Fars motifleri ve tasarımlarından etkilenmiştir. Ana hatları ve ana özellikleri elle oyulmuş bloklar kullanılarak yapılır. İnce detaylar daha sonra kalem kullanılarak yapılır. İngiliz egemenliği altında, çiçek tasarımları popülerdi. Esnaf, İngilizlerin portrelerini bile yaptı.

Maratha kuralı sırasındaki Thanjavur bölgesinde, kalamkari çalışması, Raja Sarfoji ve daha sonra Raja Shivaji döneminde kraliyet ailesi tarafından kraliyet ailesi tarafından sare ve dhotis olarak kullanılan dokuma kumaştaki altın brokar çalışmasına bir başka süsleme olarak kullanılmıştır.

Machilipatnam tarzı ev eşyaları, yatak örtüleri ve perdelerle daha ünlüdür ancak geleneksel Kalahasti tarzı duvar süslemelerinde ve elbise malzemelerinde daha belirgin olarak görülmektedir. Thanjavur kalamkari ustaları thumbais vb. Tapınak süslemelerinde uzmanlaşmıştır. Bagru, Sanganer, Palampur ve Faizabad kuzey Hindistan'da kalamkari'nin uygulandığı birkaç merkezdir.

Kalamkari tekniği ilk önce kumaşa ve renklere karar verilmesini gerektirir. Bez keçi veya inek gübresiyle ağartılır ve sonra rengin yayılmasını önlemek için myrobalan ve süt çözeltisi ile muamele edilir. Boyama, katı alanlar veya ana hatlar için demir asetat direnci kullanılarak yapılır ve şap mordan olarak kullanılır. Balmumu direnci, bezi farklı renklerde boyamak için kullanılır.

Kravat ve Boya:

Kravat ve boya, farklı bölgelerdeki farklı isimlerden geçmesine rağmen, Hindistan'daki en yaygın ve geleneksel tekstil yüzey dekorasyon yöntemlerinden biridir - bandini Rajasthan, Guajarat'ta bandhej, Tamil Nadu'da chungidi. Ikat, renkli desenler üretmek üzere bağlanmış ve boyanmış ipliklerle dokuma tarzıdır ve Guajarat, Odisha ve Andhra Pradesh'te uygulanmaktadır.

Kravat ve boya uygulamasının Rajasthan'da ortaya çıktığına inanılıyor olsa da, diğerleri Sindh'ten Müslüman Khatris tarafından Kachchh'a (Gujarat) getirildiğine inanıyor. Bandini'ye yapılan en erken referansın, kraliyet düğünü tanımlandığı Bana Bhatta'nın Harshacharita'sında olduğu düşünülmektedir.

Bir bandini giysinin gelin için hayırlı olduğu kabul edildi. Biri ayrıca Ajanta duvar resimlerinde, kravat ve boya desenlerinin giysilerini giyen işkenceyle bulur.

Rajasthan'ın en iyi bandini eseri Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur ve Nathdwara'dan geliyor. Rajasthan leheriya modeliyle tanınıyor - kelimenin tam anlamıyla dalgalar anlamına geliyor. Bunlar uyumlu olarak düzenlenmiş iki alternatif rengin diyagonal çizgileridir, gerçekte yalnızca sarı ve kırmızının hayırlı renkleri kullanılmıştır.

Gucerat'taki kravat ve boya kumaşlarının merkezleri (stilin bandhej olarak adlandırıldığı yer) Jamnagar (bu bölgedeki su, boyama sırasında en parlak kırmızıyı ortaya çıkarır) ve Ahmedabad. Beraberlik ve boya işlemi Gujarat ve Rajasthan'da değişmektedir. Her iki mekanda da desenler, tasarımlar ve işçilik bile değişiyor. Ancak, ortak faktörler var.

İşlem önce bir kumaş parçasının ağartılmasını içerir. Kumaş muslin, ipek veya el dokuma olabilir. Desen daha sonra su ile karıştırılmış bir yanık sienna rengine batırılmış tahta bloklar ile kumaş üzerine işaretlenir. Ardından düğümü bağlamada uzman olan sanatçı, sanatçının yarattığı noktaları sıkıştırarak bağlayarak harekete geçer.

Boyamaya başlamadan önce kumaşa bağlanmış binlerce veya milyonlarca düğüm olabilir. Boyama uzmanı, şimdi sentetik boyalar kullanılmasına rağmen, kumaşı bitkisel kaynaklardan yapılan seçilmiş boyalara daldırmakla görevlendirilir. İşlem her renk için tekrarlanır. En hafif gölge ilk önce boyanır ve ardından ipliklerle sıkı bir şekilde bağlanır ve ardışık işlemler koyu renk tonları ile ilgilenir.

Renkler ve desenler, bir bandhej veya bandini çalışmasını öne çıkaran en önemli iki faktördür. Bu baskı tekniğine dahil olan çeşitli geleneksel desenler barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal ve kambaliya'dır. Filler ve diğer hayvanlarla dolu kareler deseni kokidal olarak bilinir.

Kambaliya kalıbı, merkezde sınır boyunca farklı desenlere sahip noktalı bir kalıptır. Özellikle gelinler için önemli olan şey shikhara ve chandokhni olarak adlandırılan iki tasarım. Basant bahar, baharın renklerini sembolize eden özel bir tasarımdır. Geleneksel bağla ve boya bandini kumaşlarında yaygın olarak kullanılan renkler, evliliğin bir sembolü olan kırmızıdır; safran, maneviyatı veya kutsallığı gösteren bir renk, sarı, bahar anlamına gelir; ve yas için kullanılan siyah ve kestane rengidir.

Bandhini malzemesi genellikle katlanmış olarak satılmaktadır ve düğümleri gerçekte bağla ve boya malzemesi olduğunu ve sadece bu tasarımda basılmadığını gösterecek şekilde bağlanmıştır.

Tamil Nadu'da kravat ve boya yöntemi yerel olarak chungidi olarak bilinir ve Madurai anahtar merkezdir. Geleneksel olarak, kullanılan renkler koyu kırmızı (kestane rengi), mor ve mavi ve siyahtır, ancak şimdi başka birçok renk de kullanılmaktadır. Buradaki uzmanlık kolam veya rangoli kalıplarıdır. Kolamların hepsi doğada geometriktir ve sarinin sınırları kontrast renklerdedir ve zari tasarımları olabilir.

Batik:

Batik, bir parçasını bir kat balmumu ile kaplayarak ve sonra kumaşı boyayarak mumlu alanların orijinal renklerini koruyabilmesi ve balmumu alındığında, boya ile diğer alanların arasındaki kontrastı veren kumaşın boyanma işlemidir. desen Batik'in oluşturulması, üç aşamalı bir mumlama işlemidir, balmumun boyanması, boyanması ve çıkarılmasıdır.

Bezi hazırlama, tasarımları izleme, çerçeveye bez germe, boyama gerektirmeyen bez alanını cilalama, boya hazırlama, bezi boyaya daldırma, kumaşı kaynatma gibi çeşitli alt işlemler de vardır. cilalayın ve bezi sabunla yıkayın.

Batik'in karakteristik etkileri, balmumunda beliren ve az miktarda boya sızmasına izin veren ince çatlaklardır. Başka hiçbir baskı biçiminde mümkün olmayan bir özelliktir.

Bununla birlikte, kumaşın doğru bir şekilde buruşması gereken doğru tipte çatlaklara veya ince çizgilere dikkat edilmesi gerekir. Bu, çok fazla pratik ve sabır gerektirir. Batik birkaç şekilde yaratılmıştır. Sıçrama yönteminde balmumu sıçramakta veya kumaş üzerine dökülmektedir. Serigrafi yöntemi bir şablon içerir. El boyama bir kalamkari kalem tarafından. Çizik ve nişasta direnci diğer yöntemlerdir.

Hint batikinin 2000 yıl öncesine kadar gittiği düşünülüyor. Hintliler, başka herhangi bir ülke denemeden çok önce, pamuklu kumaşlara baskı tasarımına direnme yöntemini biliyorlardı. Ancak, sanat reddetti. Modern zamanlarda Kolkata yakınlarındaki Shantiniketan'da bir konu olarak tanıtıldı ve Chennai yakınlarındaki Cholamandal Sanatçıları Köyü'nde uygulamaya başladı.

Aplike Çalışma ve Nakış:

Aplike çalışması, kumaşın üzerine dikilmiş bez parçaları, cam parçaları, metaller, ahşap veya metal tellerle süslendiği dekoratif bir çalışmadır. El sanatları Hindistan'ın birçok bölgesinde uygulanmaktadır ancak Odisha, Pencap, Gujarat ve Rajasthan'daki merkezler ünlüdür. Aplike çalışmanın, Orta Doğu'da Avrupa ya da Arabistan'dan ticaret temaslarıyla Batı Hindistan'a doğru yol açtığına inanılıyor.

Odisha'da aplike çalışması tapınak geleneğinin ayrılmaz bir parçası ve asıl üretim merkezi Bhubaneswar yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Pippli'de ve çevresinde. Geleneksel olarak, Odisha'nın aplike çalışması, Lord Jagannath, Balabhadra ve Subhadra'nın (sırasıyla Lord Jagannath'ın erkek kardeşi ve kız kardeşi) arabalarını korumak için Puri'deki her yıl düzenlenen Rath Festivali sırasında kanopiler olarak kullanılır.

Son zamanlarda, Odisha'nın güzel hayvanlar, kuşlar, çiçekler, yapraklar ve diğer dekoratif motifler şeklindeki aplikleri, ev abajurları, bahçe şemsiyeleri ve hatta el çantaları olarak kullanılmıştır.

Bu gemide çoğunlukla kırmızı, mor, siyah, sarı, yeşil ve beyaz kumaşlar kullanılır. İlk olarak, kare, dikdörtgen, daire veya oval şeklinde bir taban malzemesi hazırlanır. Yükseltilmiş motifler birkaç kat katlanarak hazırlanır. Aplike zanaatın gerçek lütfu karmaşık dikişlerinde yatmaktadır. Günümüzde, güzelliğini arttırmak için küçük aynalar ve parlak metal parçalar kullanılmaktadır. Aplike yamaları taban kumaşına taktıktan sonra, kenarlar dikilir.

Gujarat'ta eski ve yıpranmış giysileri aplike olarak çok yenilikçi bir şekilde kullanma pratiği var. Yerel olarak katab olarak adlandırılan kelime, muhtemelen 'kesilme' İngilizce sözcüklerinin çarpık bir şeklidir.

Bir bez, dans eden tavus kuşu, filler, savaşçılar, kuş ve benzeri dekoratif motifler içeren çeşitli şekillerde kesilir. Bu parçalar daha sonra bir kumaş üzerine dikilir. Bu eser çeşitli giysilere ve duvarlara asılıyor. Genellikle aplike çalışma, gelişmiş bir efekt oluşturmak için nakış ve ayna çalışmalarıyla birleştirilir. Tarz, bölgelere ve topluluklara göre değişir.

Dhanedah Jats, minik çivili ilik dikişlerinin çapraz bir kenarla birlikte kullanıldığı aplike için, krallık denilen renkli kıyafetlerin şeritlerini kullanıyor. Saurashtra bölgesinde, uygulama büyük kesilmiş kumaş parçalarını geometrik biçimde dikilmesidir. Oluşan ürün genel bir geometrik görünüme sahiptir.

Kachchh'daki Rabri topluluğu aplike çalışmalarında çeşitli parçalar kullanmaktadır. Parçalar yumuşak desenli pamuklu kumaştan olabilir veya bandini baskıları içerebilir. Bu parçalar sade krem, yeşil, sarı, turuncu veya beyaz renktedir. Mavi veya kahverengi renkli bir kumaş üzerine dikilmişlerdir.

Rajasthan'da Oswal Banias, evlilik için farklı renk kombinasyonlarında çeşitli paneller veya kareler ile geniş aplike saçakları dikme geleneğine benzer. Rajputlar, Satwaralar ve çeşitli sığır yetiştirme toplulukları da, saçaklarının güzelliğini arttırmak ve diğer şeylerin yanı sıra nevresim örtülerini geliştirmek için benzer aplike sanatlar üretmektedir.

Rajasthan'ın Marwari topluluğu geleneksel olarak aplike sanatı ile uğraşır. Eser, Katab - Kathiawar'in yama çalışmasına benzer. Artık ticarileşti, sanat Jaipur, Udaipur ve Barmer bölgelerinde yaygın. Ralli olarak bilinen patchwork tarafından yapılan yorganlar, Jaisalmer'in geleneksel ürünüdür.

Yorgan birkaç kat eski kumaşın dikilmesi ile yapılır, en üstteki katman ise yeni pamuklu kumaştan yapılır. Patchwork için kullanılan renkler zeytin yeşili, kahverengi, kestane rengi ve siyahtır. Rajasthan aplike bir gota ve kinari (altın ve gümüş şeritler) çalışmasına sahiptir. Shekhawati bu teknik için önemli bir merkezdir. Ayrıca kıyafetler, çantalar, abajurlar ve masa örtüleri gibi yardımcı eşyalar da bu teknikle dekore edilmiştir.

Pencap'ta ayrıca aplike çalışma geleneği vardır. Bu zanaat genellikle şallar ve dupattalarla yapılır, ancak bugün yatak örtüleri bile bu tarzda dekore edilmiştir. Bununla birlikte, buradaki aplike çalışma nakışla birleştirilmiştir. Farklı tasarımlar halinde küçük kumaş parçaları işlenebilir ve daha sonra daha büyük kumaş tabanına dikilir.

Phulkari, kumaş üzerine ilginç desenler sağlayan tek dikişin ustaca manipülasyonudur. Aplike olmadan da yapılır. Dikiş ne kadar küçük olursa, o kadar iyi nakışın kalitesidir. Altın sarı, kırmızı, kızıl, turuncu, yeşil, mavi ve pembe renkteki ipek iplikleri genellikle nakış için kullanılır.

Bu tekniğin göze çarpan yönü, bir seferde tek sarmalın kullanıldığı, her bir parçanın tek bir renkte çalıştığı ve yatay, dikey veya çapraz dikişlerin akıllıca kullanılmasıyla elde edilen çeşitli renk etkisinin olmasıdır. Eski zamanlarda phulkari için kullanılan taban bez genellikle saf bezdi. Tasarım o kadar yaklaştığında, taban kumaşın bir inç karesinin bile görünmemesine rağmen, buna bagh adı verilir.

Bitkisel motiflerin yanı sıra, kuşlar, hayvanlar, insan figürleri, sebzeler, saksılar, binalar, nehirler, güneş ve ay, köy yaşamı sahneleri ve diğer görüntüler işlenir. Dhaniya bagh (kişniş bahçesi), motia bagh (yasemin bahçesi), satranga bagh (gökkuşağının bahçesi), leheria bagh (dalga bahçesi) ve diğer birçok tasviri vardır.

Andhra Pradesh'te, Banjaralı kadınlar, aplike ve ayna işi ile süslenmiş bluzlar ve baş parmakları takıyorlar. Gucerat'ta da ayna çalışması ünlüdür: diğer nakış tasarımlarında ortada küçük ayna diskleri vardır.

Zardozi aplike bir nakış metodu olarak kaldı. Bir el ile, usta kumaşın altında bir tutma ipliğini tutar. Diğerinde aplike malzemeleri topladığı bir kanca veya iğneyi tutar. Sonra iğneyi veya kancayı kumaştan geçirir.

Saatlerce süren emekçi emeğin ardından, sonuç, zarif bir altın damarlı sanat eseridir. Ortaçağdan beri zardozi sanatı gelişerek İmparator Akbar'ın himayesinde zirvesine ulaştı. Bu muhteşem nakış duvar süslemelerinde, sarilerin zincir dikişlerinde, kapaklarda ve ağır nakış işlerinde diğer eşyalarda görülebilir.

Nakış yoğun olduğundan, yapılan tasarımlar son derece karmaşıktır. Bir düşüş döneminden sonra, yirminci yüzyılın ortalarında zardozi sanatı birçok geleneksel nakış yöntemiyle birlikte canlandı.

Zari çalışmaları esas olarak Madras'ta (şimdi Chennai'de) ve Haydarabad'da birkaç yıl öncesine kadar zardozi'de yapıldı. Bugün Uttar Pradesh, bu en iyi altın ve gümüş işleme işine ev sahipliği yapıyor.

Sujuni, Bihar'dan ince muslinle yapılan bir kumaş üzerine yapılan geleneksel nakış şeklidir. Baz kumaş genellikle kırmızı veya beyazdır. Ana motiflerin ana hatları kalın zincir dikişleriyle vurgulanır ve iç kısımları farklı renkteki ipliklerle doldurulur. Diğer motifler kırmızı renkle veya temel kumaşın rengiyle doldurulur.

Gujarat'ın kachchh bölgesinde çok dekoratif bir nakış şekli olan Aribharat üretiliyor. Adı, yukarıdan gelen ve alttan ipek ipliklerle beslenen bir kanca olan ari'den geliyor. İşlemeli kumaş bir çerçeve üzerine gerilir. Dikişler, zincir dikişine benzer halkalar yapmak için kanca kullanılarak uygulanır.

Teknikler topluma ve bölgeye göre değişir. Bavalia nakışı veya müthiş parlak sarı ve kırmızı Banni nakışı gibi basit bir iğne işi vardır; Rabari kamelilerinin nakışı, üçgen, kare ve badem biçimli aynalarla iç içe geçmiş pastoral yaşam tarzlarını hatırlatıyor.

Ahir topluluğunun dairesel aynaları olan geometrik ve bitkisel motifleri; Jats tarafından kullanılan zincir dikişleri ve küçük aynalar; Sodha Rajput'ların Lakhpat çevresindeki hassas nakış işlemesi; küçük kırık aynalar Mutwa cameleers tarafından kumaşlara işlendi; Hali putralarının, Rasipotra ve Node sürülerinin enfes Mukka nakışı, nakış stillerinin çeşitliliğini yansıtıyor.

Chikankari, geleneksel olarak tanzeb denilen renksiz muslilere beyaz iplikle yapılan karmaşık ve ince bir gölge işi türüdür (tan vücut ve zeb dekorasyon anlamında). Bir düşünce okuluna göre, chikan kelimesi, kökeni chakinen veya chakinen'den türetilmiş, İran’da köken almış gibi görünüyor.

Başka bir açıklama, kaynağını chikan kelimesinin iyi niyetli olduğu Doğu Bengal'e atfediyor. Chikankari'de kullanılan dikişler üç kategoriye ayrılabilir: narin ve ince olan ve kendine özgü bir dokusal görünüm veren kumaş yüzeyine yakın duran düz dikişler; kumaş yüzeyinden vurgulanan kabartmalı dikişler, karakteristik grenli bir doku verir; ve hassas bir net etki yaratan jali çalışması. Lucknow ve çevresindeki Uttar Pradesh bölgesindeki alanlar ünlü Chikankari merkezleridir.

Mürettebatın eski bir güzelleştirici kumaş tekniği olduğu söyleniyor. Mürettebat, çoğunlukla pamuk veya keten yüzeyinde yün işlerinden biridir. Ustaların mürettebat nakışı yapmak için özel iğnelere ihtiyacı var. Ayrıca, giysinin yüzeyinde metinsel ve renkli bir etki yaratmak için, kanepe dikişi, ayrık dikiş, zincir dikişi ve gövde dikişi gibi birçok farklı türde nakış dikişleri kullanılır. Stilize çiçekler, mürettebatta kullanılan ana motifdir.

Tüm yüzey kaplanmamış ve arka plana dokunulmamış. Mürettebatta yün iplikler kullanılmaktadır. Genellikle sadece üç veya dört renk kullanılır. Perdeler, minderler, yün döşemeler, yatak örtüleri ve duvar askıları gibi pek çok ev eşyaları mürettebat tarafından güzelleştirilmektedir. Mürettebat, Keşmir'in popüler bir el sanatıdır.

Kantha, kadınların uyguladığı yerel Bengalce nakış geleneğidir. Geleneksel olarak, zemin eski pamuk sarilerden yapılır ve eski iplikler kullanılır. Bir dizi noktalı çizgi oluşturmak için küçük dikişler uygulanır.

Uzun kumaşın arka yüzünde, motifleri ve şekilleri doldurmak için kullanılan dekoratif yüzer dikişler yapılır. Yüzey daha sonra bolca iğne işi ile kaplanır, böylece eski sari, yeni bir görünüm ve yeni bir yaşam kiralaması elde eder.

Yükseltilmiş zari metalik iplik nakışının bir şekli olan Karchobi, Rajasthan'da popülerdir. Pamuk dolgu üzerine düz dikişler uygulanarak oluşturulur ve genellikle gelin ve resmi kostümlerde görülür. Ayrıca kadife kaplamalar, perdeler, çadır asmaları ve hayvan arabalarının ve tapınak arabalarının örtülerinde de yapılır.

Kathi, Gujarat kabilelerinin göçebe (Rabari) halklarının kadın halkı tarafından yapılan nakışlardır. Nakış, zincir dikişini küçük aynalarla süslenmiş aplike çalışma ile birleştirir. Kathi işi, kırsal Gujarat'ın lezzetini yansıtan, parlak renklerde boyanmış kumaşlar üzerinde yapılır.

Ayrıca Gujarat'tan, desenin zaten zengin bir ipeğin üstüne işlenmiş gibi göründüğü kimkhab geliyor. İpek kumaşlar, en çekici tasarımları oluşturmak için iç içe geçmiş renkli ipek veya altın iplere sahiptir. Kimkhabs daha önce tamamen ince altın veya gümüş iplerden yapılmıştı. 17., 18. ve 19. yüzyıllar boyunca, bazıları değerli taşlara sahipti ve geç Babal resimlerinde görüldüğü gibi kanopiler ve tuzaklar yapımında kullanıldı.

Keşmir'den gelen şallar, üzerlerinde yapılan nakışlardan dolayı çok takdir edilmektedir. İnce nakış sozni olarak bilinir. Geleneksel Keşmir elbisesi, phiran da zengin nakışlarla süslenmiştir. Keşmir'den en iyi nakış, Pashmina şallarında bulunabilir.

Bazen bu şalların tüm yüzeyi ince nakışlarla kaplıdır. Zincir dikiş Keşmir'de popüler ve yün, pamuk veya ipek iplik kullanılarak yapılır. İğne yerine daha fazla alanı kapladığı için iğne yerine kanca kullanılır. Zincir dikişi, zincir dikişi halıları veya gabbas ve namdaları oluşturmak için kullanılır.

Namda aslen Jammu ve Keşmir eyaletinden bir çeşit yatak. Namdalar dokumayı yapmak yerine yünleri fethetmek suretiyle yapılırlar. Namda üretiminde genellikle az miktarda pamukla karıştırılmış düşük kaliteli yün kullanılır.

Genellikle düz ve nakışlı iki tiptedirler. Daha önce, nakış için yün ipliği kullanılmış, fakat şimdi akrilik iplik de kullanılmıştır. İmparator Akbar'ın atını soğuktan korumak için Nubi isimli birinin ilk namdayı yarattığı söylenir.

Bu namda çok karmaşık bir şekilde dekore edilmiş ve imparatoru etkilemiştir. Namda yapımı sanatını Keşmir, Himachal Pradesh ve Rajasthan'ın bazı bölgelerinde çok sınırlı alanlarda takip ediyor. Yünlü uyuşturucu madde olarak adlandırılabilirler.

Geminin İran ve Türkiye kaynaklı olduğu söyleniyor. Kashmiri namdas zincir dikiş nakış ile ünlüdür. Bikaner, Malpura (chakma ve ghogi namda) 'nın Rajasthani isimleri ve Tonk'un saf yün isimleri, nakış tarafından desteklenen aplike desenlerle ünlüdür.

Gabba, çeşitli renklerde yıkanmış, öğütülmüş ve boyanmış geri dönüşümlü eski yün battaniyelerdir. Bu parçalar daha sonra birbirine dikilir ve atık pamuklu bezle desteklenir. Gabba daha sonra aplike olmuş veya mürettebat işi ile işlenmiştir. Aplike tipte boyalı battaniye parçaları bir araya getirilir ve geometrik ve bitkisel desenlerde canlı renklere sahip nakışlarla serpiştirilir.

Ortak düzen, sınırları olan dikdörtgen bir alana yerleştirilmiş merkezi bir madalyon olmasına rağmen, gabba çeşitli şekil ve boyutlarda yapılır. Keşmirli hanelerde etkin ve ucuz bir yer döşemesi olarak, devletin daha soğuk bölgelerinde yatak olarak da kullanılırlar.


Tavsiye

İş Mektubu: Anlamı, Önemi ve Avantajları
2019
Bankacılar Bankası ve Süpervizör Olarak RBI'nin Rolü
2019
Rusya Federasyonu Konseyi'nin Yetki ve İşlevleri
2019